Ненда: снежный след

«Привет, готовы к путешествию?» — такими словами встречает нас, сонных, у входа в Ecole Suisse de Ski наш гид, двухметровый Жан-Клод с улыбчивым вечнозагорелым лицом. Морщин на этом лице не меньше, чем трасс на карте окрестной зоны катания, однако энергии, кажется, хватит на нас всех вместе взятых. Мы приехали в Сивье с утра пораньше, чтобы пойти с Жан-Клодом в двухчасовой поход на снегоступах.

Удивительное дело, солнце здесь под облаками появляется куда чаще, чем в Москве, так что погоду для нашей экспедиции ждать не пришлось. «Ну что, по кофейку?», — сжалился над нами гид и повел нас в соседнее кафе. «Вы не против, если я тоже буду фотографировать вас и напишу потом небольшую заметку в местную газету?», — спросил Жак-Клод. Мы, конечно, не против. За кофе гид рассказал нам, что преподавал в молодости горные лыжи в Америке, но все же вернулся в родную деревню и в свои 60 лет даже не начинает думать о пенсии (к слову, официально уйти на пенсию мужчины здесь могут в 65 лет).

Взяв снегоступы в соседнем спортивном магазине Gaby Sports, мы купили билеты на один подъем и отправились вверх на старт маршрута. Наша тропа начинается с промежуточной станции Тортан, там же, откуда катятся вниз саночники. Мы карабкаемся круто вверх, помогая себе палками. «Учиться ходить на снегоступах не нужно – это каждому по силам. Я беру в группу не больше 10 человек, среди которых часто бывают и дети – правда, не младше 8 лет. Единственный секрет – в правильной обуви. Хорошо, если это будут жесткие трековые ботинки, а не MoonBoots или любые другие валенки. Преодолевать крутые участки в ботинках пожестче куда легче», — рассказывает нам попутно Жан-Клод.

Тем временем кругом открываются невероятные виды, к которым я лично за две недели никак не могу привыкнуть – такой космос! Мы оставили детей, поэтому попросили организовать нам экскурсию утром. Обычно такие походы с гидом начинаются в 14.00 и в этом есть свой смысл – солнце появляется в Сивье только в полдень. «Внизу солнца очень много. Не зря эту часть долины называют калифорнийской Швейцарией – по такому количеству виноградников можете предположить, что климат здесь теплый и сухой. Однако повыше в горах, в этой узкой полосе солнце не балует нас ранним подъемом, так как мы надежно защищены от него грядой гор и это, с одной стороны, плохо, а с другой —  хорошо, так как теневая сторона позитивно влияет на качество снега», — продолжает свою экскурсию Жан-Клод.

Мы уже перемахнули за хребет, так что вокруг ни души, тишина, не видно ни подъемника, ни других следов цивилизации. Вокруг только огромные камни, уютно накрытые причудливыми шапками снега и вековые лиственницы, «украшенные» мхом какого-то тропически зеленого цвета. «Этому дереву должно быть около 200 лет, а вот мох, видите, расползся только с одной стороны – значит, север там. А вы знаете, что деревья в горах растут на высоте до 1800 метров, а выше уже только скалы и камни?», — не перестает сыпать любопытными деталями наш гид. Он широкими шагами дяди Степы идет впереди, но то и дело оборачивается на нас – то приделает себе усы из мха, то запоет заливисто песню альпийского пастуха.

Благодаря его безудержной активности мы наконец проснулись и во все глаза смотрим на окрестные красоты. «Вон следы лисы, а это заяц запутывал преследователей. Я часто вижу здесь горных оленей – для человека они совсем не опасны, а вот встреча с нами, напротив, можем стать для них губительной. Так, например, если вы увидите зверя на расстоянии, то все в порядке, а если вы случайно настигните животного вблизи, то, испугавшись, он со всех ног броситься бежать от вас по глубокому снегу – а это может оказаться смертельным для его сердца», — рассказывает Жан-Клод.

Мы наслаждаемся природой, любуемся причудливыми узорами коры дерева, застывшим сталактитами снегом, камнями-пещерами, кочками из шапок снега и, главное, видом на простирающуюся глубоко под нами долину. «Сейчас мы идем по хребту», — говорит Жан-Клод. «И вон там, видите, в двухстах метрах от нас параллельно идет еще один хребет. 5000 лет назад на месте Женевского озера был ледник, а потом, после глобального потепления ледник отошел сюда и вот вам следы этого отступления». Мы делаем привал – наш проводник раскрывает рюкзак-самобранку, из которого появляется коробка с вафлями, чашки и термос с чаем. Такой пикник на горной обочине выдается у нас нечасто, так что мы рады никуда не спешить и просто наслаждаться тишиной и покоем.

«Прогулки на снегоступах – самое популярное у нас тут развлечение среди министров и бизнесменов, уставших от городской суеты и бесконечных разговоров», — рассказывает Жан-Клод. «Только главное, не напугать их случайной встречей, как оленей, чтобы им не пришлось спасаться бегством», — шутим мы в ответ. «Нет, швейцарские официальные лица не из пугливых», — говорит гид. «Как-то в 17 лет я ловил машину из Ненды в Вейсона и меня остановился подвести тогдашний президент Швейцарии Роже Бонвен, ехавший в свой летний домик с женой».

За разговорами мы и не заметили, как спустились обратно к подъемнику. В Сивье можно вернуться и на снегоступах, но мы хотели посмотреть поле для зимнего гольфа на верхней станции и едем на креслах вверх. Здесь на довольно большом плоском участке разместили прокат оборудования и просверлили лунки (100, 110 и 130 метров). Летом эту поляну облюбовали коровы, а они здесь такие же священные животные, как и в Индии, так что богатеям-любителям гольфа приходится летом «сматывать» клюшки и ехать в гольф-клубы Сиона. Мы в гольф играть не умеем, так что просто поразмахивали клюшками для веселья и, довольные прогулкой, пошли пить глинтвейн в соседнее кафе. Очередной невероятный день в горах позади!

Цены

Снегоступы: Сивье, вторник и пятница, с 14 до 16.30. 50 франков с человека. В стоимость включены оборудование и услуги гида. www.skinendaz.ch

Гольф: Tortin Winter Golf. Билет на один подъем – 13 франков. Прокат оборудования в ресторане «Chotte de Tortin» — 10 франков. Каждый день с 8.45 до 16.45 www.telenendaz.ch

 

Поделиться