Алетчский ледник или Ледяное спокоище

Дикость, ну, сущая дикость, стоять в спортивном магазине, обливаться потом, потому что кондиционер не справляется с душным уличным воздухом, прогретым альпийским солнцем до температуры +28оС, и покупать горнолыжную куртку. «Как думаете, эта подойдет?», — продавец кивает и достает еще флисовую кофту, чтобы наверняка. Это произошло за день до нашего похода по Алетчскому леднику.

Aletsch Arena: Eiswelt Bettmerhorn

Сидя в поезде Jungfrau Railway и удаляясь вверх от зеленых лугов Гриндельвальда, все еще кажется абсурдным десятикилограммовый рюкзак с зимними вещами и толстый слой солнцезащитного крема. Но уже через двадцать минут китаянка на соседнем кресле в шортах и летней обуви начинает дрожать мелким бесом, а еще минут через двадцать неподготовленная часть нашего вагона отбивает чечетку зубами. На высоте 3470 м, где находится конечная станция самой высокогорной железной дороги в Европе, лежит снег и про лето напоминают лишь ставшие теперь нелепыми шлепанцы незадачливых туристов.

Kalender JB2000 April n

Мы бодро проходим по коридорам ледяного дворца, созданного по инициативе Адольфа Гуера-Целлера (это была его идея построить здесь железную дорогу и смотровую площадку Сфинкс), нас не интересуют сегодня туристические аттракционы, выходим наружу в белую пустоту. Когда глаза привыкают, то оказывается, что мы стоим на горе, с которой и начнется наш поход по леднику, природному аттракциону сумасшедшей красоты.

IMG_2303

Ледник уходит вниз почти на километр и на 23 километра тянется его язык между горами и швейцарскими кантонами. Мы начинаем свой путь по этому промерзшему панцирю. Аккуратно, простукивая узкую дорожку впереди себя. Все кажется спокойным и тихим, но под нами бурлит жзнь. Сам ледник незаметно ползет и тает (в год он продвигается по склонам почти на 200 м). Расползается на тысячи трещин, которые легко не заметить, но в которые так легко поспать, как в ловушки. Имено поэтому, каждый в нашей небольшой группе связан веревкой, которая в случае падения подстрахует.

01 Gletscher

Наш гид, Ральф, уже не первый год ходит сюда и по его словам, с ледником нельзя шутить, нельзя принимать его как должное, будто знаком здесь с каждым поворотом. Только в прошлом году здесь, где мы встали на привал, было озеро из талой воды. Большое. Теперь же только камни и остатки снега. Ледник стремительно исчезает. Лучше всего это демонстрирует лестница у приюта Konkordiahuette. Сюда мы доходим через четыре часа после нашего старта. Еще 50 лет назад никакой лестницы тут не было, туристы просто доходили до приюта, ночевали и снова отправлялись в путь. Но с каждым годом приходилось добавлять новые ступени, так как снег уходил. Теперь эта 600 метровая лестница выглядит как эпитафия былой мощи ледника. Каждая ступень наверх заставляет нас все больше задуматься о такой ерунде, как глобальное потепление и природная катастрофа. Только почему-то эта ерунда теперь не кажется такой уж и надуманной.

IMG_2416

Там, где кончается лестница, начинается благословенный отдых, разговоры и горное пиво. Человеку дан мозг, чтобы размышлять и чтобы его отключать. От мыслей о мировых проблемах мы перешли к разговору о буднях хозяев приюта Сары Бенц и Кристофера Сагера. Они живут в небольшом доме на склоне горы. Через который ежедневно проходит около 30-50 человек. Все они разных национальностей, возраста, пола. Но тут теряются все привилегии. Каждому дадут плошку супа, кукурузной каши и найдут место на общих палатах. Конечно, нужно заранее списаться с хозяевами и убедиться, что свободные места будут. Это легко сделать на сайте www.konkordiahuette.ch

IMG_2485

В 18:00 все ужинают и расходятся по комнатам, ведь уже в 4 утра нужно отправляться снова по ледяной дороге. Чтобы опередить солнце и выйти из этого лабиринта до самого пекла. Весь предыдущий день мы себя чувствовали будто на раскаленном зеркале. Крем с защитным фактором +50 не особо помогал и приходилось надевать на себя майки с длинным рукавом и банданы на лицо. С этим солнцем нужно быть очень осторожным.

IMG_2585

На второй день пути лед стал таким плотным, что нам понадобилось дополнительное альпинистское оборудование — кошки. С ними на ботинках идти стало легче, но расстояние от этого меньше не стало. И вот снова мы идем друг за другом по притихшей долине. Тут хорошо думается. Точнее, не думается, так как через часа два изнуряющей ходьбы мысли кажется тоже изнуряются приходить в голову. Поэтому, когда мы доходим до выхода из ледяного плена в регион Алетч Арена, ноги сами идут в гору. Трава, люди в шортах, горные рестораны… Кажется будто мы неделю были в дали от цивилизации.

IMG_2624

Мы проходим мимо группы симпатичных швейцарок и они с одобрением смотрят на наши обгоревшие лица и флисовые, не по погоде, кофты. Такими взглядами встречают в портах моряков и дома кругосветных путешественников. И вот оказалось, что ради него не нужно так надолго пропадать. Достаточно пройти Алетчский ледник.

IMG_2652

Постскриптум

Мы наконец нашли российского туроператора по Швейцарии, который любит активных путешественников и умеет с ними работать. И которого не совестно рекомендовать тем, кому интересно попробовать то, о чем мы рассказываем. В Бюро-3-Виза есть уже готовые активные туры в Гриндельвальде и его окрестностях, а еще им по силам собрать  индивидуальную программу в зависимости от ваших возможностей, способностей и привычек.